There, fixed that for ya.

Zo'n ding hoeft niet eens aan dezelfde eisen te voldoen als de gemiddelde personenauto uit hetzelfde jaar. Wat verwacht je? Die yanks krijgen 100 pk uit een 4 liter V8.

345 uit een 8.1 liter

Maar het hok staat bij de garage, nieuwe spoorstang is besteld, duurt nog wel effe. Verder geen schade gelukkig.

En ik maar denken dat het sarcasme er duidelijk genoeg van afdroop.

Dat zijn wel motoren die lang meegaan. Dat in tegenstelling tot de 140pk 1.2 eco blokken die de ton niet eens halen zonder olie te zuipen of riemen die knappen en de hele motor in de soep loopt.

Het is maar net wat je wilt, maar doe mij die 4 liter V8 maar, geeft ook nog eens een beter motorgeluid dan zo'n jankend 3 cilindertje.

Ik heb een 1.4 140pk blokje met 145.000km die geen drupje olie verbruikt

Hier een 1.6L 177 Pk blokje met 120.000 km die geen drupje olie verbruikt...

145.000? Dan kan hij met 150.000 2 liter /1000 km verbruiken

Kom terug als je 3 ton erop hebt.

Ja dat is inderdaad een km stand die heel veel auto's hebben in NL. Heel belangrijk!

Goed onderhoud, elke jaar een beurt en je komt er prima ver mee.

Vaak zijn die schraper blokjes van 1.0 3 cil ook gereden door schrapers die geen tot weinig onderhoud uitvoeren.

Ja duh, daar heb je zo'n ding toch voor. 't Mag niets kosten.

Ik heb werkelijk waar nog niet één auto gehad die met minder dan drie ton op de teller weg is gegaan. Vorige auto had 614.000 Km, huidige zit op 365.000 km. En geen van beide verbruik(t)en olie.

En ik hoop niet dat je onder goed onderhoud elk jaar een beurt verstaat. Dat is namelijk geen goed onderhoud.

je bent de beste

Oh.
Zo ongeveer het meest belangrijke onderhoud, je olie verversen, is schijnbaar geen goed onderhoud.

Wat versta jij onder goed onderhoud?
Ik klapper m elk jaar (+- 12.000km) naar de garage voor z'n onderhoud (olie, filters, bougies etc) en de garage loopt dan ook even alles langs.

En als er ondertussen iets opvalt laat ik het ook repareren. Daarnaast niet te ruig als de motor koud is, en dan haalt mijn auto ook wel 4 ton.

Olie 2x zo vaak wisselen als in het "boekje" staat of wat BC aangeeft.... die intervallen zijn enkel voor de garantie periode en meer NIET.

2.0 liter 190pk diesel met 383.000 km... nul olie verbruik.

Boekje zegt 30.000km/2 jaar.

Vorige eigenaar deed zo'n 20.000km tussen beurten (1 jaar) en ik doe elke 12.000km (1 jaar)

Lijkt prima te werken

Onder "etc" kan natuurlijk een hoop vallen. Ik zit op iets meer dan 30.000 km per jaar. Elke 15.000 remmen schoonmaken en waar nodig opnieuw invetten, zorgen dat alles gangbaar is. Elk jaar remvloeistof vervangen (of elke 60.000km, maar ik doe het liever eens per jaar). Elke 60.000km olie automaatbak verversen, diff voor, diff achter en tussenbak olie verversen, koelvloeistof verversen. Elke 120.000km waterpomp, hoofdthermostaat, EGR thermostaat en beide multi-rib riemen vervangen.

Uiteraard elke keer dat de auto op de brug staat de rubbers van bijvoorbeeld de assen en kogels na lopen op beschadigingen, zo ook met de banden. Ook af en toe eens wat los maken om te zien of de onderdelen aan vervangen toe zijn. Zoals schokbrekers (met 145.000km zou ik dat zeker eens doen als ze tussendoor niet vervangen zijn).


Als er iets is waar ik geen vertrouwen in heb... Maar ik hoop dat jouw garage één van de uitzonderingen is.

Poah, boel werk.
Maar netjes. Zo ver ga ik niet.



Doen het nog prima en lekken ook niet.
M'n oude E60 waren ze ook nog origineel van met 230k km's. Die werden wel wat minder, maar zolang het nog niet begint de deinen en onveilig veert vind ik het wel prima

Mijn pa was ook van het doorrijden. Volvo's gingen niet met minder dan 350.000 km met pensioen. Hij had het er wel nog over dat vroeger de auto's met een ton op de teller echt helemaal op waren.
Mijn broer reed ook lang door, maar dan met Renault. Ook daar meer dan 3 ton op de teller en weg doen als er iets echt catastrofaal stuk ging.
Mijn rekord zit nog maar op 250k met een Citroën. Maar die had met 140k ook zwaar olieverbruik (wel gerepareerd). En Fiat diesel kon niet tegen de vorst. Eens kijken of een EV het wel uit houdt

Thp?

ik dacht even dat je een leuk Opeltje had..

Oh nee, generaties eerder. 1.8 XU.

Geen INPA? Dat is vrij makkelijk ergens vandaan te halen. Weet niet of INPA met de Fxx series overweg kan maar ik denk het wel. Dan kun je in ieder geval alle foutcodes uitlezen. Ook die BMW specifiek zijn, en niet alleen de generieke OBD codes. Dan weet je in ieder geval wat er volgens de auto mis is.



Die heb ik ook nog gehad. In een Peugeot 406 Sedan, Phase I. Reed op LPG, is met een kilometerstand van rond de 480.000km weg gegaan. Verbruikte toen geen tot weinig olie. Tussen twee oliewissels in ieder geval niet hoeven bijvullen.

was de kogel op de Pitman arm die afgebroken was, beide voorwielen dus nog wel met elkaar verbonden maar geen connectie meer met het stuur.

Dames... Klapperende ruitenwissers, is dat een teken dat ze op zijn? Ze strepen nog niet.

Nee, dan zitten ze op de verkeerde hoek op de ruit. Even recht buigen.

Of hard geworden door de kou.

Of je ruit is gewoon goor. Even goed schoon maken. En nee, dat doe je niet door even te sproeien en te wissen. Goed schoonmaken met sop, daarna goed ontvetten met bijvoorbeeld water met spiritus en daarna polijsten. Goede kans dat je wissers daarna weer muisstil over de ruit zoeven.

Wisserbladen dan ook even met hetzelfde spiritusgoedje schoonmaken.

Ik heb de hele auto pas nog gewassen.

Geen wax laagje van de wassstraat op de ruit?

Welke hoek bedoel je?

Krasstraat?

Achteraf denkend had ik het van de zomer ook wel eens. Wel minder.

Aerotwins, wellicht helpt dat nog.

Vraagje: zou het, voor de voorremmen, zin hebben een stap hoger te gaan dan standaard? In plaats van een Brembo prime 09.8695.11 een Max 09.8695.75? Die zijn gegroefd. Of kan ik beter naar geperforeerde schijven? Ik rijd geen circuit, dus race schijven lijkt mij overbodig.

"The special shape of the grooves generates greater fading resistance and constant renewal of friction material, quickly restoring optimum braking conditions. "
Da's ook een manier om te schrijven dat je remblokken er sneller door slijten

Maar banden zijn belangrijker dan remmen. Met stock remmen kun je je auto ook prima de ABS intrappen, dus remkracht genoeg. Maar zonder grip heb je er niks aan.

Banden zijn uiteraard belangrijk en een goede band met betere grip zal een auto eerder tot stilstand kunnen brengen. Maar een auto met slechte banden zal met een goede set remmen sneller stilstaan dan met een slechte set en zal dat ook vaker achter elkaar kunnen. Dat je de ABS kunt laten werken is eerder negatief dan positief, een goede remsetup (juiste remvloeistof, staal gevlochten remleidingen, goede remschijven en goede bijbehorende blokken) in combinatie met een goede chauffeur heeft een auto eerder tot stilstand en zonder de ABS te gebruiken.

Tenzij je echt de koeling van geperforeerde schijven nodig hebt, kun je beter voor gegroefde schijven gaan. Geperforeerde schijven zijn gevoeliger voor barsten. De vraag is echter of je wel wat hebt aan gegroefde schijven? Heb je af en toe problemen met remmen? Fading? Dan kan een gegroefde schijf helpen, door de groeven kan het gas wat zich door de hitte onder de schijven opbouwt ontsnappen. Maar dan moet het faden natuurlijk wel met gasopbouw onder de blokken te maken hebben. Als het komt door het koken van de remvloeistof heb je er niets aan en gegroefde of geperforeerde (of beide) schijven geven meer geluid bij het remmen.

Als je last van fading hebt zou ik beginnen met een goede (verse) remvloeistof en als je de auto sportief gebruikt kun je kijken naar een remvloeistof die een wat hoger kookpunt heeft dan de standaard remvloeistoffen. Ik gebruik zelf ATE Typ200 (voorheen ATE Blue Racing), maar ook andere merken hebben zulke types die hogere temperaturen aankunnen. Daarna zou ik pas naar upgrade schijven gaan kijken en daarna naar upgrade blokken.

Als je last hebt van fading op de openbare weg moet je toch eens gaan nadenken over je rijgedrag.
Mijn mening: het heeft geen zin originele remmen te 'upgraden'. Been there, done that. Onder m'n Delta lag vroeger EBC maar bij koude remmen deden die weinig. Heb ook wel met gegroefd en geperforeerd gereden maar daar haal je geen extra remvermogen uit. Wel slijt je meuk harder, je remblokken zijn dan als een stuk kaas wat je langs de rasp trekt. Je onderhoud voor elkaar en op tijd verse remvloeistof doet veel meer.

Dit. Sportremmen op een gewone auto blijven te koud om echt te kunnen werken. Dit geldt ook voor te sportieve banden.

Ouwe lul . Ik kan me nog een post van heel lang terug herinneren waarin iemand schreef ooit eens de auto van zijn vader terug op de oprit te hebben gezet met rokende remmen. Wie was dat ook al weer...

Dat moet wel een hoofdstuk in 'Het grote Raymond-verhalenboek' zijn geweest. Kan niet anders

Dat....dat....dat was heeeeeel lang geleden!
Het was een Renault 25 GTX. Die verkeersmisdrijven zijn vast verjaard.

Er zitten nog twee klasses boven. Deze zijn gewoon nog voor weggebruikers.

Ik heb Rainsport 5 als banden voorop, achterop nu nog RS3, maar die gaan eraf (2,4mm over), die plakken wel lekker. Ik heb nu winterbanden erop, maar heb nu echt het idee dat ik in een boot zit. Ligt wellicht aan de voorbanden.

ABS staat mij zo 1 situatie bij waar ik zo ver ingetrapt heb, dat was onlangs toen een jochie blind achter zijn vader aan de weg op dook. Van 50 naar 0 met zelfs knippers aan (ja, dat ding heeft die functie al).

Remvloeistof staat op de rol voor de komende beurt. Reden voor de vraag is dat de blokken dun worden en ik vermoed dat de schijven ook langzaamaan aan de beurt zijn.

Doe je het zelf? Dan zou ik alles vervangen. Schijven, blokken, vloeistof. Die setjes op Ebay zijn niet zo duur.

Schijven vervangen is standaard ook blokken toch?

Net een foto gemaakt, er is een voelbare groef.

Die heeft mijn vader ook gehad.
En die remmen stonken altijd als ik ermee terug kwam.
Ligt dus niet aan jou. Gewoon een ontwerpfout.

Het staat nergens in de wet dat dat moet, maar het is wel het meest verstandig. Anders verslijt je schijf al vanaf de eerste remactie ongelijk. Dus ja, bij nieuwe schijven ook meteen nieuwe blokken.

Een groef in een schijf is volgens mij geen APK afkeur. Je nieuwe remblok zal niet in de groef komen en dus zal daar roest ontstaan. Dat mag zolang het maar niet te veel wordt. Dikte van de schijf is wel belangrijk. De fabrikant heeft voor de remschijf een minimale dikte opgegeven. Zit je daar bijna aan of er al onder als je de blokken wilt vervangen, dan schijven ook vervangen.

Groef, groef. Het slijtvlak van de blokken

Voor zo'n C2 zal het niet de wereld kosten toch? Druk het er nieuw op, dan kun je de rest van de levensduur van die auto vooruit. Hooguit nog een keertje blokken vervangen.

C2? Dan hebben we het over een C2 Corvette? Want voor een Citroën C2 ga je toch geen remupgrade zoeken? Daar zet je gewoon een compleet nieuwe standaard setup op.

Dit verdient wel een dikke remmenset toch?

Sloopkogel is ook goed.

Wat is dat joh