▼
[ 19 berichten ]
Die soft-dim functie is gewoon het ontladen van een condensator door de lampjes, en omdat er veel minder stroom door de LEDjes loopt duurt dat veel langer. Met een weerstand kun je dat bespoedigen.
Moet wel een weerstand zijn die wat vermogen aankan: de gloeilampjes trokken 250 mA (3/12) elk. Laten we zeggen dat een LEDje 20 mA trekt. Om ongeveer hetzelfde gedrag terug te krijgen moet je dus aantal lampjes x 230 mA door de weerstand laten lopen. Bij 3 lampjes is dat 690 mA, dus een weerstand van R = U / I is 17 ohm. Daar loopt dus ook stroom doorheen als de binnenverlichting gewoon aan is, dat zou wel eens heet kunnen worden.
Edit: ik denk dat de stroom door de LED-lampjes toch wel wat hoger is dan 20mA.
Na x aantal minuten gaan ze volledig uit, dat heb ik wel gecontroleerd voor ik alles terug dicht heb gemaakt, geen zin in startproblemen.
Dat ze na het sluiten van de auto nog wat tijd blijven branden boeit me niet ... Dat ze met contact aan zwak blijven branden (dus ook tijdens het rijden) is het "frustrerende"
Auto is een Volvo V70 2010 (MY2011)
LED Verlichting lijkt op dit soort lampjes:
Omdat ik 2 kapotte gloeilampjes moest wisselen en toen zoiets had van ... Vervangingssetje LED bestellen en erin zetten
Dat is hoe we al 62 jaar een LED op een spanningsbron aansluiten hoor. Voorschakelweerstandje en klaar. Zelfs in consumerproducts.
Bijvoorbeeld hier, door bigclivedotcom geanalyseerd. https://www.youtube.com/watch?v=WhcOlbLlNCg
Vanaf de Accu via zekering 11C/6 en de Upper Eelectronics Module (UEM, 4/70) en Ceiling Light Switch Unit (3/117) naar de verschillende lampjes, onder andere de spiegelverlichting in de zonnekleppen (10/115 en 10/114), leeslampjes achterin (10/150), kofferbakverlichting (10/25).
Van de UEM is helaas geen verdere omschrijving te vinden.
@scania Als die zekering er ooit uitvliegt doen je regensensor en schuifdak (mocht je die hebben) het ook niet meer, dat je het effe weet
Edit: nevermind. Dat "2008" diagram is van een P2 V70, geen P3. Ondanks dat de P3 in 2007 al uitgekomen is
Naja, zal in grote lijnen wel overeenkomen...
Bijlagen :
Hoe dan ook, dat met dat blijven glimmen van die auto-LED's heeft misschien te maken met een controle-signaal dat erdoor wordt gejaagd. Een gloeilamp gaat daarvan niet zichtbaar aan, maar een LED vormt een hogere weerstand en kan met minder stroom alsnog het signaaltje in zichtbaar licht omgezetten. Geen idee of dat hier ook zo is, maar het is denkbaar. Ik zou eens meten aan de polen van dat fittinkje, met en zonder belasting.
Misschien komt daar ook dat verhaal vandaan dat je een condensator parallel zou moeten plaatsen. Die zou in het geval van een AC-signaal de impedantie verlagen en de LED als het ware kortsluiten. En als je het lampje inschakelt, doet zo'n condensator niets met die 12V DC wat de werking kan verstoren. Pure speculatie, maar zo iets kan ik me nog wel voorstellen.
Dan blijf ik erbij, dat meten weten is. Wat gebeurt er aan die contacten?
Blijft dus de zelf-dimmende coming-home optie, maar dan zal dat wel na een tijdje eens uit mogen gaan, ook met een LED.
▲
[ 19 berichten ]
Scaniafan
![]()
Master
Goed, ik heb in mijn auto de binnenverlichting (van die steeklampjes) vervangen door LED. Waarom? Omdat je iets te doen moet hebben.
Maar nu blijft deze als de auto op contact staat zwak branden. Ik lees dingen als een condensator parallel over één lampje te plaatsen, alleen vind ik alleen maar condensatoren die je op 230v lampen plaatst.
Nu heb ik op Allekabels.nl een waslijst met zwakstroom-condensatoren gevonden, waar dit bij staat:
Nu weet ik een beetje van stroom (+ en -, blauw op bruin, geelgroen vormt samen blauw). Maar dit gaat mij voorbij
De gloeilampjes die erin zaten zijn 12 volt, 3 watt. Wat voor een condensator kan ik het beste plaatsen?
Maar nu blijft deze als de auto op contact staat zwak branden. Ik lees dingen als een condensator parallel over één lampje te plaatsen, alleen vind ik alleen maar condensatoren die je op 230v lampen plaatst.
Nu heb ik op Allekabels.nl een waslijst met zwakstroom-condensatoren gevonden, waar dit bij staat:
Citaat:
Capaciteit van een condensator
Bij het zoeken naar het juiste type condensator wordt meestal het eerst gezocht op capaciteit van het onderdeel. Het vermogen van een specifiek type om lading op te slaan, het aantal coulomb per volt, heet de capaciteit. De capaciteit van deze componenten wordt over het algemeen duidelijk aangegeven met de eenheid farad. Deze is relatief groot, in de praktijk wordt deze uitgedrukt in picofarad (pF), nanofarad (nF) of microfarad (µF) wordt. Gelijktijdig wordt de maximale capaciteit van condensatoren steeds groter. Allekabels biedt types aan met capaciteit vanaf 0,6 µF.
Bij het zoeken naar het juiste type condensator wordt meestal het eerst gezocht op capaciteit van het onderdeel. Het vermogen van een specifiek type om lading op te slaan, het aantal coulomb per volt, heet de capaciteit. De capaciteit van deze componenten wordt over het algemeen duidelijk aangegeven met de eenheid farad. Deze is relatief groot, in de praktijk wordt deze uitgedrukt in picofarad (pF), nanofarad (nF) of microfarad (µF) wordt. Gelijktijdig wordt de maximale capaciteit van condensatoren steeds groter. Allekabels biedt types aan met capaciteit vanaf 0,6 µF.
Nu weet ik een beetje van stroom (+ en -, blauw op bruin, geelgroen vormt samen blauw). Maar dit gaat mij voorbij
De gloeilampjes die erin zaten zijn 12 volt, 3 watt. Wat voor een condensator kan ik het beste plaatsen?
bruintje beer
![]()
Master
Lijkt me logischer om een weerstand parallel aan een lampje te plaatsen, om die kennelijke restlading te drainen.
Mr.Cabdriver
![]()
Master
Heeft die binnenverlichting een dimfunctie waardoor hij langzaam uit gaat?
Dave
![]()
Webspecialist
het moet inderdaad een voorschakelweerstand zijn, geen condensator.
https://www.luxalight.eu/nl/weerstand-calculator
http://www.linetec.nl/electronics/leds/led_2.html schreef:
Hoe bereken je de voorschakelweerstand?
Zoals gezegd kun je een serieschakeling van een led en een weerstand wel op een spanningsbron aansluiten. De vraag is natuurlijk welke waarde die weerstand moet hebben. Uitgangspunt bij de berekeningen is de wet van Ohm:
U = I x R
U is de spanning in volt,
I is de stroom in ampère,
R is de weerstand in ohm
Dit is het bijbehorende schema:
Deze formule vertelt je de spanning over een bekende weerstand als er een bekende stroom doorheen wordt gestuurd. Maar wat te doen als je niet de spanning wilt weten, maar de weerstand, of de stroom? Geen probleem, met een beetje brugklaswiskunde kan de wet van Ohm worden omgerekend tot de volgende formules:
I = U / R
en
R = U / I
Het vorige schema geeft de situatie aan voor de wet van Ohm, maar er ontbreekt nog een belangrijk element: de led. Deze laatste wordt in serie geschakeld met de weerstand, waarna het er zo uitziet:
Hierbij is de volgorde van led en weerstand niet van belang, zolang de led maar in de juiste polariteit is aangesloten. Verder het natuurlijk zaak dat de spanningsbron een hogere spanning levert dan de nominale spanningsval van de led, anders kan er al helemaal geen stroom lopen.
In dit voorbeeld gaan we uit van een rode led met een nominale spanningsval van 1,9 volt; als we dus een voedingsspanning U+ van 5 volt nemen, zou het goed moeten gaan, want 5V > 1,9V. Als gewenste stroom I kiezen we 20 mA. Nu moeten we alleen nog de weerstand berekenen.
Nu zou je misschien denken dat je gewoon de waarden voor spanning (5V) en stroom (0,02A) in de wet van Ohm kunt invullen, maar dat is niet helemaal juist – je moet nog rekening houden met de nominale spanningsval over de led, die we Uled noemen. Deze laatste spanningsval moet van de voedingsspanning U+ worden afgetrokken om de spanning over de weerstand R te krijgen. In formulevorm ziet dit er zo uit:
R = (U+ - Uled) / I
Nu kun je alle getallen invullen:
R = (5 – 1,9) / 0,02 = 3,1 / 0,02 = 155 ohm
Je neemt dus gemakshalve een weerstand van 180 ohm (een algemeen verkrijgbare waarde) als voorschakelweerstand. Deze weerstand is hoger dan de berekende 155 ohm, dus de stroom zal naar verwachting wat lager zijn – maar dit is geen probleem, want de lichtopbrengst van een led hoeft vrijwel nooit een erg nauwkeurige waarde te hebben.
Voor de aardigheid kunnen we nog even uitrekenen wat die stroom dan eigenlijk is bij 180 in plaats van 155 ohm; ook bij deze berekening moeten we weer de nominale spanningsval van de led aftrekken van de voedingsspanning:
I = (U+ - Uled) / R = (5 – 1,9) / 180 = 17,22 mA
Je ziet, de stroom is wat lager dan de gewenste 20 milli-ampère, maar dat is niet erg; het verschil in lichtopbrengst zal nauwelijks zichtbaar zijn.
LET OP!
Goed, je kunt nu de benodigde voorschakelweerstand voor een led berekenen, maar er zit een addertje onder het gras! Als de spanningsval over de weerstand (U+ - Uled) erg klein wordt ten opzichte van de voedingsspanning, kan een kleine afwijking in de voedingsspanning of de nominale spanningsval over de led een grote afwijking in de stroom veroorzaken. Stel, je hebt een blauwe led (met Uled gelijk aan 3,6 volt), en een voedingsspanning van 3,7 volt. Als je een stroom van 20mA wilt hebben, bereken je de voorschakelweerstand dus als volgt:
R = (3,7 - 3,6) / 0,02 = 5 ohm
Je neemt dus een weerstand van 5,6 ohm, waarbij de stroom (3,7 - 3,6) / 5,6 = 18 mA wordt. Prima ... of toch niet?
Laten we eens kijken wat er gebeurt er als de spanning een paar tiende volt afwijkt. Bij een spanning van 3,5 volt (dus 0,2 volt onder de verwachte voedingsspanning) zit je al onder de nominale spanningsval van de led; het ding zal dan amper oplichten. Nog erger wordt het als de spanning 0,2 volt hoger wordt; de stroom wordt dan (3,9 - 3,6) / 5,6 = 54 mA.
Oeps, dit is meer dan de meeste leds verdragen! Waarschijnlijk zie je de led dan korte tijd bijzonder fel oplichten, om even later voor altijd te doven ...
Nu is dit scenario niet zo waarschijnlijk als je maar één led aansluit; meestal zal de voedingsspanning ruim hoger zijn dan de nominale spanningsval van de led. Dit is echter sneller een probleem wanneer je meerdere leds in serie zet
Zoals gezegd kun je een serieschakeling van een led en een weerstand wel op een spanningsbron aansluiten. De vraag is natuurlijk welke waarde die weerstand moet hebben. Uitgangspunt bij de berekeningen is de wet van Ohm:
U = I x R
U is de spanning in volt,
I is de stroom in ampère,
R is de weerstand in ohm
Dit is het bijbehorende schema:
Deze formule vertelt je de spanning over een bekende weerstand als er een bekende stroom doorheen wordt gestuurd. Maar wat te doen als je niet de spanning wilt weten, maar de weerstand, of de stroom? Geen probleem, met een beetje brugklaswiskunde kan de wet van Ohm worden omgerekend tot de volgende formules:
I = U / R
en
R = U / I
Het vorige schema geeft de situatie aan voor de wet van Ohm, maar er ontbreekt nog een belangrijk element: de led. Deze laatste wordt in serie geschakeld met de weerstand, waarna het er zo uitziet:
Hierbij is de volgorde van led en weerstand niet van belang, zolang de led maar in de juiste polariteit is aangesloten. Verder het natuurlijk zaak dat de spanningsbron een hogere spanning levert dan de nominale spanningsval van de led, anders kan er al helemaal geen stroom lopen.
In dit voorbeeld gaan we uit van een rode led met een nominale spanningsval van 1,9 volt; als we dus een voedingsspanning U+ van 5 volt nemen, zou het goed moeten gaan, want 5V > 1,9V. Als gewenste stroom I kiezen we 20 mA. Nu moeten we alleen nog de weerstand berekenen.
Nu zou je misschien denken dat je gewoon de waarden voor spanning (5V) en stroom (0,02A) in de wet van Ohm kunt invullen, maar dat is niet helemaal juist – je moet nog rekening houden met de nominale spanningsval over de led, die we Uled noemen. Deze laatste spanningsval moet van de voedingsspanning U+ worden afgetrokken om de spanning over de weerstand R te krijgen. In formulevorm ziet dit er zo uit:
R = (U+ - Uled) / I
Nu kun je alle getallen invullen:
R = (5 – 1,9) / 0,02 = 3,1 / 0,02 = 155 ohm
Je neemt dus gemakshalve een weerstand van 180 ohm (een algemeen verkrijgbare waarde) als voorschakelweerstand. Deze weerstand is hoger dan de berekende 155 ohm, dus de stroom zal naar verwachting wat lager zijn – maar dit is geen probleem, want de lichtopbrengst van een led hoeft vrijwel nooit een erg nauwkeurige waarde te hebben.
Voor de aardigheid kunnen we nog even uitrekenen wat die stroom dan eigenlijk is bij 180 in plaats van 155 ohm; ook bij deze berekening moeten we weer de nominale spanningsval van de led aftrekken van de voedingsspanning:
I = (U+ - Uled) / R = (5 – 1,9) / 180 = 17,22 mA
Je ziet, de stroom is wat lager dan de gewenste 20 milli-ampère, maar dat is niet erg; het verschil in lichtopbrengst zal nauwelijks zichtbaar zijn.
LET OP!
Goed, je kunt nu de benodigde voorschakelweerstand voor een led berekenen, maar er zit een addertje onder het gras! Als de spanningsval over de weerstand (U+ - Uled) erg klein wordt ten opzichte van de voedingsspanning, kan een kleine afwijking in de voedingsspanning of de nominale spanningsval over de led een grote afwijking in de stroom veroorzaken. Stel, je hebt een blauwe led (met Uled gelijk aan 3,6 volt), en een voedingsspanning van 3,7 volt. Als je een stroom van 20mA wilt hebben, bereken je de voorschakelweerstand dus als volgt:
R = (3,7 - 3,6) / 0,02 = 5 ohm
Je neemt dus een weerstand van 5,6 ohm, waarbij de stroom (3,7 - 3,6) / 5,6 = 18 mA wordt. Prima ... of toch niet?
Laten we eens kijken wat er gebeurt er als de spanning een paar tiende volt afwijkt. Bij een spanning van 3,5 volt (dus 0,2 volt onder de verwachte voedingsspanning) zit je al onder de nominale spanningsval van de led; het ding zal dan amper oplichten. Nog erger wordt het als de spanning 0,2 volt hoger wordt; de stroom wordt dan (3,9 - 3,6) / 5,6 = 54 mA.
Oeps, dit is meer dan de meeste leds verdragen! Waarschijnlijk zie je de led dan korte tijd bijzonder fel oplichten, om even later voor altijd te doven ...
Nu is dit scenario niet zo waarschijnlijk als je maar één led aansluit; meestal zal de voedingsspanning ruim hoger zijn dan de nominale spanningsval van de led. Dit is echter sneller een probleem wanneer je meerdere leds in serie zet
https://www.luxalight.eu/nl/weerstand-calculator
Broadie
![]()
Master
WTF 
Wie heeft dit geschreven? Ik moest eerst even kijken of het niet ironisch bedoeld was. Helaas niet 
.
Een LED behoort met een stroombron te worden bedreven. Dus met iets wat ervoor zorgt dat de stroom gestabiliseerd wordt. De auto-accu is slechts een externe voeding die met grof geweld ruim 12V oplegt, maar daarmee kun je geen LED fatsoenlijk laten werken. En ja, een serieweerstand beperkt de maximale stroom, maar dat is wel heel erg basic, op z'n zachtst gezegd.
Teruggrijpend op mijn stoffige achtergrond-kennis van lang geleden, zou ik zeggen dat een simpele bipolaire transistor, een zener-diode en enkele weerstanden voldoende zijn om een klassieke stroombron te maken, die aardig stabiel blijft.
Gebruik het contact tussen een weerstand en een zener, beide in serie tussen voeding en aarde, als basis-ingang voor een npn-transistor, zodat daar een stabiele spanning staat. De spanning aan de emitter is dan 0,6V lager. Tussen emitter en aarde leg je een weerstand. Tussen collector en voeding leg je de diode.
De transistor gaat open, een collector-emitter-stroom loopt en de LED ervaart een stabiele stroom, gedefinieerd door de zener aan de basis en begrenst door de weerstand aan de emitter.
Nog simpeler tegenwoordig zijn solid state LED-drivers, die waarschijnlijk opamps gebruiken, plus in- en uitgangen voor controle en aansturing, waarvan ik vermoed dat die in de automotive branche al lang gebruikelijk zijn. Maar daarmee is het slecht uitleggen hoe het principe werkt en wat er mis kan zijn, als het niet werkt.
Wie heeft dit geschreven? Ik moest eerst even kijken of het niet ironisch bedoeld was. Helaas niet .Een LED behoort met een stroombron te worden bedreven. Dus met iets wat ervoor zorgt dat de stroom gestabiliseerd wordt. De auto-accu is slechts een externe voeding die met grof geweld ruim 12V oplegt, maar daarmee kun je geen LED fatsoenlijk laten werken. En ja, een serieweerstand beperkt de maximale stroom, maar dat is wel heel erg basic, op z'n zachtst gezegd.
Teruggrijpend op mijn stoffige achtergrond-kennis van lang geleden, zou ik zeggen dat een simpele bipolaire transistor, een zener-diode en enkele weerstanden voldoende zijn om een klassieke stroombron te maken, die aardig stabiel blijft.
Gebruik het contact tussen een weerstand en een zener, beide in serie tussen voeding en aarde, als basis-ingang voor een npn-transistor, zodat daar een stabiele spanning staat. De spanning aan de emitter is dan 0,6V lager. Tussen emitter en aarde leg je een weerstand. Tussen collector en voeding leg je de diode.
De transistor gaat open, een collector-emitter-stroom loopt en de LED ervaart een stabiele stroom, gedefinieerd door de zener aan de basis en begrenst door de weerstand aan de emitter.
Nog simpeler tegenwoordig zijn solid state LED-drivers, die waarschijnlijk opamps gebruiken, plus in- en uitgangen voor controle en aansturing, waarvan ik vermoed dat die in de automotive branche al lang gebruikelijk zijn. Maar daarmee is het slecht uitleggen hoe het principe werkt en wat er mis kan zijn, als het niet werkt.
Scaniafan
![]()
Master
Hm, ik dacht dat het zo simpel was als een weerstandje (blijkbaar geen condensator ) tussen de + en - van het LEDje te zetten.
Als ik 1 LED terug wissel voor een gloeilampje, gaan de andere LED's wel netjes uit zoals de bedoeling is.
) tussen de + en - van het LEDje te zetten.Als ik 1 LED terug wissel voor een gloeilampje, gaan de andere LED's wel netjes uit zoals de bedoeling is.
Broadie
![]()
Master
Een LED is heel wat anders dan een gloeilampje.
Helaas weet ik niet hoe zo iets in jouw auto (of welke auto dan ook) geschakeld zit, anders had ik meteen iets bruikbaars hierover kunnnen melden.
Geef mij een schakeling-weergave en ik kan er iets over zeggen: hoe komt de 12V van het zekeringskastje aan bij dat lampje? Hoe is die vervangende LED geschakeld? Is het werkelijk een losse LED, of zit er nog wat voor, wat de boel regelt?
Ik prutste zo'n veertig jaar geleden met dat spul van alles in en uit elkaar, maar ik besef ook wel dat de huidige elektronica, zeker de automotive, er iets anders uit is gaan zien.
Helaas weet ik niet hoe zo iets in jouw auto (of welke auto dan ook) geschakeld zit, anders had ik meteen iets bruikbaars hierover kunnnen melden.
Geef mij een schakeling-weergave en ik kan er iets over zeggen: hoe komt de 12V van het zekeringskastje aan bij dat lampje? Hoe is die vervangende LED geschakeld? Is het werkelijk een losse LED, of zit er nog wat voor, wat de boel regelt?
Ik prutste zo'n veertig jaar geleden met dat spul van alles in en uit elkaar, maar ik besef ook wel dat de huidige elektronica, zeker de automotive, er iets anders uit is gaan zien.
Griffin
![]()
Master
Over welke auto hebben we het? Wat heb je nou precies gekocht?
Dit is een "LED" =>
Wat er verkocht wordt als vervanging voor (interieur-)verlichting is meestal een fitting met in een PCB waar een of meerdere (SMD) LEDs geplaatst zijn, en wat onderdelen om het zaakje op 12V te laten werken.
Dit is een "LED" =>
Wat er verkocht wordt als vervanging voor (interieur-)verlichting is meestal een fitting met in een PCB waar een of meerdere (SMD) LEDs geplaatst zijn, en wat onderdelen om het zaakje op 12V te laten werken.
bruintje beer
![]()
Master
Scaniafan schreef:
Hm, ik dacht dat het zo simpel was als een weerstandje (blijkbaar geen condensator ) tussen de + en - van het LEDje te zetten.
Tuurlijk, en zo simpel is het ook gewoon. ) tussen de + en - van het LEDje te zetten. Die soft-dim functie is gewoon het ontladen van een condensator door de lampjes, en omdat er veel minder stroom door de LEDjes loopt duurt dat veel langer. Met een weerstand kun je dat bespoedigen.
Moet wel een weerstand zijn die wat vermogen aankan: de gloeilampjes trokken 250 mA (3/12) elk. Laten we zeggen dat een LEDje 20 mA trekt. Om ongeveer hetzelfde gedrag terug te krijgen moet je dus aantal lampjes x 230 mA door de weerstand laten lopen. Bij 3 lampjes is dat 690 mA, dus een weerstand van R = U / I is 17 ohm. Daar loopt dus ook stroom doorheen als de binnenverlichting gewoon aan is, dat zou wel eens heet kunnen worden.
Edit: ik denk dat de stroom door de LED-lampjes toch wel wat hoger is dan 20mA.
RAH
![]()
Master
Als het inderdaad een soft-dim functie is die met gloeilampjes met 10 seconden uit is en met LED 10 minuten nodig heeft, zou ik er niets aan doen, boeie dat het dashboard nog 10 minuten verlicht blijft. Als die LED's echter stroom blijven trekken dan moet je er wel wat aan doen anders kom je wellicht met een lege accu te staan.
Suggestief
![]()
Master
Je hebt last van parasitaire stroom. Dat komt omdat het lampje niet 2 polig geschakeld wordt en het komt heel vaak voor. Oplossing is inderdaad een weerstand (het vervangen van 1 LED door een gloeilampje is hetzelfde als toevoegen van een weerstand (belasting)).
Maar wat is dat het nut nog, LED omdat ze zuiniger zijn om vervolgens vermogen te verbranden in een weerstand. Of vind je het gewoon mooi?
Maar wat is dat het nut nog, LED omdat ze zuiniger zijn om vervolgens vermogen te verbranden in een weerstand. Of vind je het gewoon mooi?
Scaniafan
![]()
Master
RAH schreef:
Als die LED's echter stroom blijven trekken dan moet je er wel wat aan doen anders kom je wellicht met een lege accu te staan.
Na x aantal minuten gaan ze volledig uit, dat heb ik wel gecontroleerd voor ik alles terug dicht heb gemaakt, geen zin in startproblemen.
Dat ze na het sluiten van de auto nog wat tijd blijven branden boeit me niet ... Dat ze met contact aan zwak blijven branden (dus ook tijdens het rijden) is het "frustrerende"
Griffin schreef:
Over welke auto hebben we het? Wat heb je nou precies gekocht?
Auto is een Volvo V70 2010 (MY2011)
LED Verlichting lijkt op dit soort lampjes:
Suggestief schreef:
Maar wat is dat het nut nog, LED omdat ze zuiniger zijn om vervolgens vermogen te verbranden in een weerstand. Of vind je het gewoon mooi?
Omdat ik 2 kapotte gloeilampjes moest wisselen en toen zoiets had van ... Vervangingssetje LED bestellen en erin zetten
maarten28
![]()
Master
Broadie schreef:
WTF Wie heeft dit geschreven? Ik moest eerst even kijken of het niet ironisch bedoeld was. Helaas niet .
Een LED behoort met een stroombron te worden bedreven. Dus met iets wat ervoor zorgt dat de stroom gestabiliseerd wordt. De auto-accu is slechts een externe voeding die met grof geweld ruim 12V oplegt, maar daarmee kun je geen LED fatsoenlijk laten werken. En ja, een serieweerstand beperkt de maximale stroom, maar dat is wel heel erg basic, op z'n zachtst gezegd.
Wie heeft dit geschreven? Ik moest eerst even kijken of het niet ironisch bedoeld was. Helaas niet .Een LED behoort met een stroombron te worden bedreven. Dus met iets wat ervoor zorgt dat de stroom gestabiliseerd wordt. De auto-accu is slechts een externe voeding die met grof geweld ruim 12V oplegt, maar daarmee kun je geen LED fatsoenlijk laten werken. En ja, een serieweerstand beperkt de maximale stroom, maar dat is wel heel erg basic, op z'n zachtst gezegd.
Dat is hoe we al 62 jaar een LED op een spanningsbron aansluiten hoor. Voorschakelweerstandje en klaar. Zelfs in consumerproducts.
Bijvoorbeeld hier, door bigclivedotcom geanalyseerd. https://www.youtube.com/watch?v=WhcOlbLlNCg
dvdouden
![]()
Master
Broadie schreef:
Geef mij een schakeling-weergave en ik kan er iets over zeggen: hoe komt de 12V van het zekeringskastje aan bij dat lampje? Hoe is die vervangende LED geschakeld?
Van de UEM is helaas geen verdere omschrijving te vinden.
@scania Als die zekering er ooit uitvliegt doen je regensensor en schuifdak (mocht je die hebben) het ook niet meer, dat je het effe weet
Edit: nevermind. Dat "2008" diagram is van een P2 V70, geen P3. Ondanks dat de P3 in 2007 al uitgekomen is
Naja, zal in grote lijnen wel overeenkomen...
Bijlagen :
Broadie
![]()
Master
maarten28 schreef:
Dat is hoe we al 62 jaar een LED op een spanningsbron aansluiten hoor. Voorschakelweerstandje en klaar.
Ja, als een el cheapo methode, dat zal vast wel. Maar wil je dat zo doen, als je de eigenschappen van een LED kent? Ik niet, ook al ben ik bijna alles vergeten wat ik ooit heb geweten op elektronica-gebied.Hoe dan ook, dat met dat blijven glimmen van die auto-LED's heeft misschien te maken met een controle-signaal dat erdoor wordt gejaagd. Een gloeilamp gaat daarvan niet zichtbaar aan, maar een LED vormt een hogere weerstand en kan met minder stroom alsnog het signaaltje in zichtbaar licht omgezetten. Geen idee of dat hier ook zo is, maar het is denkbaar. Ik zou eens meten aan de polen van dat fittinkje, met en zonder belasting.
Misschien komt daar ook dat verhaal vandaan dat je een condensator parallel zou moeten plaatsen. Die zou in het geval van een AC-signaal de impedantie verlagen en de LED als het ware kortsluiten. En als je het lampje inschakelt, doet zo'n condensator niets met die 12V DC wat de werking kan verstoren. Pure speculatie, maar zo iets kan ik me nog wel voorstellen.
dvdouden schreef:
Dat "2008" diagram is van een P2 V70, geen P3.
Hmmm, die Ceiling Light Switch Unit schijnt niet aan de LIN bus te hangen, terwijl ik dat wel vermoedde, volgens het scenario dat de LIN met een behoorlijke spanning pulst, in tegenstelling tot de CAN, die enkele volts pulst.Dan blijf ik erbij, dat meten weten is. Wat gebeurt er aan die contacten?
bruintje beer
![]()
Master
Broadie schreef:
dat blijven glimmen van die auto-LED's heeft misschien te maken met een controle-signaal dat erdoor wordt gejaagd
Neehee, da's gewoon soft-off ofzo. Niet in 1x uit maar langzaam uitfaden. Waarom zou je willen controleren of een binnenverlichtingslampje defect is? Melding op het dashboard?
Dave
![]()
Webspecialist
Broadie
![]()
Master
bruintje beer schreef:
Waarom zou je willen controleren of een binnenverlichtingslampje defect is? Melding op het dashboard?
Weet ik veel. Ik zei toch al:Broadie schreef:
Helaas weet ik niet hoe zo iets in jouw auto (of welke auto dan ook) geschakeld zit, anders had ik meteen iets bruikbaars hierover kunnnen melden.
Wat ik wel weet is hoe basis-elektronica werkt (voor zover ik het mij nog moeizaam kan herinneren na vele jaren van inactiviteit). En, wanneer anderen iets melden over controle-signalen in de bedradingen van een auto, dan wil ik dat best aannemen als een mogelijk gegeven, al weet ik in dit specifieke geval niet of het een rol speelt. Het lijkt mij inderdaad overdreven voor een interieur-lichtje, dus zal het wel niet zo zijn.Blijft dus de zelf-dimmende coming-home optie, maar dan zal dat wel na een tijdje eens uit mogen gaan, ook met een LED.
Dave schreef:
Beste schakeling voor een lampje(s)
Die schakeling bevat wel iets meer dan alleen de lampjes-bedrading. Alles wat geschakeld kan worden, staat nu eenmaal op schema's die meer tonen dan alleen één detail. Als je aansluitingen zoekt in een auto, wil je weten in welk kastje je moet kijken en welk stekkertje je moet hebben. Zo'n schema lijkt dan wat overdreven, maar het gaat moeilijk anders.
Wie zijn er online
Leden op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum